1. Заднюю планку, что над номерным знаком у Ланос/Сенс нужно перезакрутить на двухсторонний скотч, со временем планка сотрет краску с багажника. Можно что то другое подложить.
2. Раз в квартал проверять уровень электролита и если нужно доливать либо дистиллированную либо отфильтрованную через обратный осмос воду до уровня. Перед и после зимы зарядить аккумулятор. Если зима суровая – заряжать несколько раз зимой.
3. Прогазовка двигателя без нагрузки до отсечки чревата выходом из строя всего двигателя.
4. После замены РХХ его нужно адаптировать. Для этого включаем зажигание, ждем 7-8 сек. и выключаем зажигание, ждем 7-8 сек. Повторить процедуру еще 2 раза. О всех датчиках Ланоса тут — www.drive2.ru/l/3679423/
5. Если есть подозрения, что какое то устройство садит аккумулятор нужно взять амперметр (тестер на 10А) и в РАЗРЫВ провода плюс и клеммы аккумулятора включить и посмотреть какой ток покоя. Если ток больше 30-40 мА (0,03-0,04А) плохо. Выключаем, вынимаем все, что явно включено или может быть включено и начинаем по одному вынимать (аккуратно) предохранители. При этом смотрим, как меняется ток на амперметре. Так находим предохранитель, потом смотрим за что он отвечает и сужаем круг поиска. Дело все в том, что сейчас на всех девайсах нет физического отключения питания выключателем, а только кнопка, на которую еще раз нажимаем и включаем. Половина магнитол выключаются не полностью, силовые каналы (те, которые на акустику) под питанием, просто не играют — нет сигнала, но не слабо берут ток.
6. Если есть царапины на пластмассе в салоне, берем зажигалку, которая имеет пламя в виде горелки и как бы красим то место, где нам надо, только сразу не держим близко и много, а по чуть-чуть и с большого расстояния. Ворсинки плавятся.
7. Перед началом морозов и зимой 2-3 раза в месяц смазываем все резиновые уплотнители силиконом (можно спреем), проблемы открытия дверей-капота-багажника не будет.
8. Мыть двигатель водой или моющим под напором воды (минимойкой) категорически нельзя. Так жидкость попадает под разъемы и через месяц пропадают контакты, в худшем случае – сгнивают.
9. Любую стандартную форсунку омывателя лобового стекла с помощью швейной иголки можно настроить на правильную работу (подачу воды в нужное место). Если же поставить обратный клапан, вода будет появляться с форсунок намного раньше.
10. Датчик кислорода (ДК) и лямбда-зонд — это одно и тоже
11. Если хотите, что бы двигатель работал лучше и дольше без ремонта рекомендую не реже 1-2 раза в неделю, а лучше постоянно давать двигателю "просраться", т.е. на прогретую ездить на повышенных оборотах минимум 10 минут, а лучше 15-20. Повышенными считаю обороты в районе 4500 — 5000. Такая езда не будет вредна двигателю, а повышенная температура способствует самоочистке системы впрыска, поршням, камере сгорания и системе выпуска очистится от отложений, которые приводят к залеганию колец, изменению камеры сгорания, появлению калильного зажигания, детонации и т.д. В городе можно практиковать быстрый разгон до 5000 оборотов на 1-2 передачах. Я лично очень часто так и делаю, первая, вторая, четвертая.
12. Помните, появившаяся ошибка ЭБУ может быть неправильной или это ошибка следствия, а не причины. Тупая подмена датчиков, модулей ни к чему хорошему не ведет, бьет по кошельку и рано или поздно прямая дорога на диагностику.
13. Езда с малым количеством топлива в баке на авто с инжекторной системой топливоподачи зимой ведет к появлению конденсата, летом к перегреву насоса, что в свою очередь ведет к быстрому его износу и как следствие выходу из строя (нужна замена).
14. Перед поездкой, утром проверьте все жидкости, наличие (лучше отсутствие) подтеков, состояние резины. Не забываем, что перепад атмосферного давления и температуры также влияет на давления в шинах.
15. Тормозную жидкость нужно менять через 2-3 года, т.к. она гигроскопичная, т.е. способна поглощать водяные пары из воздуха. Всего за один год тормозная жидкость, в гидравлической системе, набирает 2 — 3% воды и, в результате, ее температура кипения снижается на 30° — 40°С. За второй год эксплуатации автомобиля, процентное соотношение влаги в тормозной жидкости увеличивается до 5 — 6% и температура кипения падает еще на 40° — 50°С. А это, уже критично для тормозной системы любого автомобиля.
16. Все провода (жгут) идут к ЭБУ или в другую сторону :)
17. После замены втулок задних рычагов передней подвески нужно проехать 500 км. и только тогда на сход-развал. Втулки должны притереться, в противном случае деньги на ветер.
18. Чистка форсунок в домашних условия с применением чистящих средств, даже тех, где написано, что они для чистки форсунок, с помощью блока питания и выключателя ни к чему хорошему не приведут, это тоже самое, что помыть сильно грязные руки с мылом под проточной водой. Таким образом почистить форсунку от отложений не возможно. Нужно чистить на специализированном стенде, где есть функция эффект кавитации — ru.wikipedia.org/wiki/%D0…2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F . По простому, эффект кавитации — создание микропузыри и вакуума, который отрывает часть отложения. Не тратьте деньги на химию, лучше обратитесь к профессионалам. На стенде будет видно и остальные параметры форсунок. Более подробно тут — www.drive2.ru/b/1077178/ .
19. О кондиционере в авто. Один, два раза в месяц (даже зимой) нужно включать кондиционер на 30 минут для смазывания всех резиновых втулок системы, т.к. в системе вместе с фреоном есть несколько десятков грамм масла специально для предотвращения высыхания резиноизделий. Для быстрой ликвидации запотевания стекол и уменьшения влажности в авто можно включить кондиционер и печку. Для предотвращения появления запаха "мочалки" нужно выключать кондиционер за 10-15 минут до остановки, при этом вентилятор должен работать. Главное высушить испаритель от влаги, т.к. влага вместе с пылью идеальное место размножения бактерий, что и дает запах "мочалки".
20. Не реже раз в 6 месяцев производить внешнюю чистку датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), так как он состоит с магнитопровода и катушки и на нем оседает металлическая пыль, что вносит шум в его работу, а как известно, без этого датчика автомобиль не завести, кроме двигателей с фазированным впрыском, т.е наличием датчика фаз (второе название датчика положения распредвала — ДПРВ) с функцией в ЭБУ (если заведется то в аварийном режиме).
21. Если на скорости в диапазоне 100-130 км. ощущается вибрация на руле или биение, с высокой степенью вероятности можно предположить, что виновата балансировка колеса (или нескольких). При такой скорости колесо попадает в резонанс (скорость биения зависит от массы диск+шина). Решение простое — произвести правильную балансировку. Для этого на шиномонтаже после определения места установки грузика на диск попросить установить грузик так, что бы можно было его снять, провернуть диск на пол оборота (плюс-минус) и снова произвести тест. Как правило место установки грузика смещается в пределах 5-10 см. После окончательной установки грузика проверить еще раз.
22. При подключении автомобильной акустики главное правильно фазировать динамики, т.е. выбирать полярность подключения динамиков (на них есть обозначение "+" и "-"). Правильно фазированные динамики увеличивают отдачу на низких частотах. Если 2 динамика дают меньше низов, чем один – значит надо поменять полярность подключения одного из динамиков (в случае одно из передних или задних, а так же возможна переплюсовка двух передних или задних). В правильно подключенной системе все четыре динамика (два, шесть и т.д.) позволяют чувствовать музыку и не только ушами.
23. Рекомендую доливать масло в механическую КПП выше уровня (уровень — контрольная пробка на КПП семейства Опель) на 200 грамм и даже больше, вплоть до 500 грамм, что приведет к большему разбрызгиванию и улучшенной смазке всех компонентов коробки. Данная процедура очень полезна 5-ой передаче. Повышенный уровень масла может привести к потению сальников полуосей, но лучше заменить сальники, чем угробить коробку. Доливать проще и лучше через сапун КПП, его нужно просто открутить, пере этим снять черный колпачок. Но учтите, что сапун стоит чуть наклоненный к лобовому стеклу, если его не наклонить, закрутить назад не получится и не забудьте колпачок одеть. Можно налить масло шприцом на 20-50 мл. не снимая сапун, но это долго и может выливаться т.к. отверстие порядка 2-3 мм. и масло долго стекает, плюс воздух выходящий мешает.
24. При отсутствии подсосов и закрытом дросселе только РХХ способен поднять обороты созданием зазора (шток втянулся). При полном втягивании на Сенсе видел 3200 оборотов (дроссель полностью закрыт). Копать в этом направлении, проверить состояние разъема РХХ и проводки до ЭБУ, были случаи в моей практике, когда провод в жгуте просто лопал и соответственно шток открывался, а не закрывался или на оборот. В первом случае с каждым запуском обороты возрастают, во втором падают и глохнет двигатель. Вторая проблема — фишка разработчиков, они в жгуте, что идет к ЭБУ сделали провода со скрутками. Вот эти скрутки и дают ложные данные на ЭБУ, а он (ЭБУ) в свою очередь дает команду на открытие штока РХХ. На Сенсе как правило скрутки под бардачком, на Ланосах в моторном отсеке. Количество разное, от одной до десятка. Лечение простое: разобрать жгут, найти скрутку, снять изоляцию, обжать, пропаять, собрать все с лучшей изоляцией.
25. Нет никаких специальных свечей под газ или под другое топливо, не ведитесь на уловки. Есть свечи, рекомендованные производителями авто, которые подходят по нескольким параметрам, их и только их нужно ставить. Какие именно подходят к конкретному двигателю описаны в мануалах и есть целые базы у продавцов, спрашивайте и будете в курсе. Более точно можно прочитать тут — www.drive2.ru/l/3442979/
26. О работе суточного одометра. Замечено, что некоторые экземпляры глючат, т.е. не показывают пройденное расстояние. Данная проблема скорее от старости или пыли, в некоторых после скручивания пробега перед продажей. Поэтому сбрасывать нужно только на авто, что стоит и в некоторых даже такой вариант не проходит, тогда нужно надавить и резко отпустить. При этом возможно, что цифры встанут не правильно, можно попытаться сделать эту процедуру повторно.
27. О подключении LED. Читая форум, постоянно появляются статьи о подключении светодиодов через стабилизатор напряжения, это в корне не правильно. Светодиод питается током (единица измерения ампер (А), миллиампер мА (1/1000А), у светодиода отсутствует понятие напряжение питания, есть падение напряжения! Более подробно написано здесь — www.drive2.ru/l/3638069/.
28. Не рекомендую заливать топлива больше, чем до первого отстрела, особенно в жару. Топливо холодное, расширяется и может выливаться через горловину, а это уже опасно и расход увелиичается.
29. Большинство дворников в современном автомобиле способно работать в прерывистом режиме с регулировкой паузы, т.ч. и в Ланосе. Регулировка паузы срабатывания дворников производится кратковременным нажатием на себя ручки управления в режиме прерывистой работы (одно нажатие на рычаг против часовой стрелки). Первый раз — активировать, второй раз — время срабатывания. Т.е. нажали на себя — отпустили, подождали, например 5 сек, еще раз нажали-отпустили, все, дворники работают с периодичностью 5 сек., нужно 10 сек., опять нажали-отпустили, подождали 10 сек. нажали-отпустили. Диапазон работы от 1 до 30 сек. Еще раз повторю: включили прерывистый режим, нажали на себя активировали таймер, выждали паузу какую нужно и еще раз выжали на себя, зафиксировали период срабатывания. Нужно поменять период — нажали — подождали — снова нажали. Пока опять не поменяете будет установленный период срабатывания и выключение зажигания не влияет.
30. Для уменьшения мертвой зоны в зеркалах заднего вида рекомендую настраивать зеркала так, что бы не было видно боковой линии автомобиля, точнее минимальное расстояние, которое можно увидеть в зеркалах при простом просмотре было на расстоянии от линии кузова порядка 50-70 см. от задней части автомобиля. Сначала это не привычно, а потом привыкаем, зато видно автомобили, которые движутся параллельно на некотором расстоянии от вас по левой или правой полосе дороги от вас, плюс будет отлично видно бровку при езде задним ходом. Попробуйте. Линию автомобиля всегда можно увидеть, чуть покрутить головой или прижаться к рулю. Это более безопасно, чем иметь мертвые зоны.
31. О компьютерной диагностике. Диагностика, это не снятие ошибок, я бы руки оторвал тем, кто просто ошибки удаляет. Диагностика, это целая наука, которая приходит со знаниями и опытом, это умение читать данные ЭБУ, а их от 50 параметров и до пару сотен. "Взять анализы", т.е. произвести кучу всяких тестов, от проверки топливной системы — давление топлива, проверка и чистка форсунок, системы топливоподачи, проверки компрессии, системы зажигания, выпуска отработавших газов, проведение комплексных тестов, направленных на выявление причин, которые показывают наличие проблем связанных с клапанами, прокладкой ГБЦ, поршнями и кольцами, а так же проверка на исправность всех без исключения датчиков и механизмов, все это реализуется множеством разных подходов, от наличия измерительной аппаратуры и приборов (тестер, компрессометр, манометр, вакуумметр и т.д.), а так же новые методы такие как комплексы на основе специально созданного осциллографа с комплектом программного обеспечения, газоанализатор и т.д и т.д., все и не опишешь.
А удаление ошибок — это баловство, а не диагностика и это некачественно исполненная услуга.
32. Для владельцев Ланоса. Если авто не заводится и в этот момент не горит "чек", значит с большой вероятностью можно предположить, что у вас пропал контакт на разъеме С301, что находится под креслом пассажира. Как правило такое случается от попадания влаги (много влаги). Простой и надежный способ — выкинуть разъем и все красиво пропаять. Тут как это можно сделать — www.drive2.ru/l/7403447/. Рекомендую проверить состояние пола на влагу и этот разъем.
33. "Пуканье" с выхлопной трубы или троение двигателя или дерганье при ускорении — признак пропусков воспламенения в цилиндре. Причин "всего" ТРИ:
а) отсутствие компрессии в цилиндре;
б) отсутствие топлива в цилиндре;
в) нет искры в цилиндре (проблемы с зажиганием).
А дальше комплекс диагностики для установки точного "диагноза" по каждому конкретному пункту, но это уже другая история.
34. О ВВ проводах. Считается, что провода должны иметь сопротивление до 7 кОм, чем меньше тем лучше. Выше 10 кОм не допустимо, нужно менять, есть риск угробить модуль зажигания (катушку). Для владельцев автомобилей с ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания), замена свечей строго по регламенту и ставить свечи те, что рекомендует производитель. В противном случае возможен выход из строя ИКЗ, цена которого может достигать $100. Я же сторонник установки ВВ проводом с нулевым сопротивление.
35. В продолжении предыдущего пункта. Увеличенный зазор в свече, при использовании не рекомендуемых производителем авто или в следствии его эксплуатации, приводит к возможным выходам из строя модулей зажигания, индивидуальных катушек зажигания (ИКЗ) и/или силовых ключей (транзисторов) в ЭБУ. Проверяйте зазоры каждые 5000 км. или даже раньше, но откручивать свечи нужно на холодный двигатель.
36. Если вы застряли и нет поблизости помощи, можно применить простой способ. Заточить палку (бревно) длинной 2-2.5 метра, привязать трос на уровне 30-50 см. от земли за палку и забивая ее в грунт, чуть наклонив в сторону авто, тянуть за верхний конец, рычаг большой, усилие небольшое, за один раз получится вытянуть авто на 20-40 см. Медленно, но действенно, проверенно.
37. О масле в двигателе. Если масло очень быстро темнеет, это показатель хорошего масла, т.к. оно имеет много функций и одна с которых промывка двигателя от продуктов сгорания топлива (картерных газов например). Не рекомендую применять присадки мгновенного действия (пятиминутки), т.к. если двигатель грязный в силу применения некачественного масла, топлива и т.д., после промывки в грязном двигателе будут отрываться хлопья и забивать масляные каналы, что в свою очередь приведет к масленому голоданию и выходу из строя двигателя путем стирания трущихся деталей, таких как распредвал, коленвал и т.д.
38. Зимой для автомобилей, что стоят на открытой местности рекомендую найти старое покрывало или кусок плотной ткани и накрывать лобовое стекло, а что бы ткань не улетела прижимать передними дверьми. С уплотнителем ничего не случится. А утром сняли ткань и получили чистое стекло. Так же рекомендую еще раз прочитать п.7
39. О временном интервале обслуживания двигателей, что применяются в других сферах деятельности, а не в автомобилях (генераторы, помпы, моторные лодки и т.д.). Всю эту технику нужно постоянно обслуживать и это время — 100 часов работы . Почему через 100 часов? Все просто — 100 часов езды со скоростью 100 км/час получаем пробег в 10 тыс. км. Но я рекомендую замену на 8 тыс.км.
40. Если пенится антифриз в бачке и/или отдает выхлопными газами с горловины бачка расширительного, тогда с великой долей вероятности можно сказать, что пробило прокладку и при этом газы под давлением попадают в систему охлаждения. Для проверки этого можно выкрутить свечи, свеча в цилиндре которой пробило прокладку будет чистая как новая. Ко всему плюс сильный пар с выхлопной. Второй вариант пробития прокладки — тогда в масло двигателя будет попадать антифриз и уровень масла будет подниматься и иметь вид как мыло жидкое. При пробитии прокладки уровень ОЖ начинает падать, но не сразу, а по мере увеличения площади прогара. Езда на автомобиле с данной проблемой может привести к образованию кратеров на ГБЦ и на самом блоке от ОЖ.
Если же данная субстанция в холодное время года находится под крышкой долива масла, а других изменений нет, тогда не надо боятся, это всего навсего испарения конденсата. При движении вода выкипит и с картерными газами. Такое явление часто можно видеть на авто, которое совершает малые суточные пробеги, конденсат не успевает испарится.
41. При проверке компрессии в цилиндрах нужно в обязательном порядке отключать форсунки и модуль зажигания. Почему? —
— бензин попадает в цилиндр и смывает масленую пленку, дальше все двигается по сухому, получаем супер износ, а так же какая то часть попадет в выпуск и там накапливается и после завода двигателя может и рвануть, угробить или катализатор или резонатор-глушитель.
— модуль зажигания без нагрузки может прийти в негодность, сгореть, т.к. в нем стоит плата преобразования.
42. Подвеска не любит бережных водителей. В любом авто есть подвеска с характеристиками, которые можно заметить только, если ехать по неровной, а еще лучше ухабистой дороге. Если же все время ездить по асфальту, подвеска (ее ход) будет почти всегда неизменным и соответственно смазка, притирка и т.д. будут отсутствовать. От этого так же сильно страдает амортизатор. Вывод. Хотя бы один раз в квартал нужно прогнать авто по лесной или полевой дороге, что бы проработала вся подвеска, что бы шток амортизатора полностью прокачался и т.д. И главное, убивает подвеску не плавные ухабы, а резкие перепады, слои асфальта или его отсутствие.
43. Если авто не заводится, первое, что проверяем ДПКВ — датчик положения коленвала, без него 95% автомобилей не завести (5% это авто с датчиком фаз или датчик положения распредвала (ДФ или ДПРВ)) и ЭБУ заводит по ДФ в аварийном режиме, только для того, что бы доехать до сервиса. Смотритрим на ДПКВ, он находится или спереди (где ГРМ) или сзади (район сцепления), внизу. Выкручиваем болт крепления, обычно ключ на 10 (не вынимая штекер из датчика), вынимаем датчик, проводим металлической отвёрткой возле датчика. При включённом зажигании на время должен сработать бензонасос. Не срабатывает — снимаем штекер, осматриваем контакты на предмет окиси, провода на предмет целостности, прозваниваем массу (возможно она где-то отгнила), если массы на датчиках нет — кидаем её напрямую с кузова на массу например датчика дроссельной заслонки. Дальше проверяем искру. Для этого берем старую свечу, отключаем свечу первого цилиндра, ВВ провод одеваем на запасную, устанавливаем ее на корпус для надежного контакта с массой и проверяем наличие искры. Ну и на последок проверяем наличие топлива, для этого нужно выкрутить свечу и понюхать и потрогать, она должна быть мокрой от бензина и иметь его запах. Дальше только диагностика в сервисе.
44. О модуле зажигания (МЗ). На автомобилях Ланос, Сенс, ВАЗ, и т.д., везде, где стоит модуль зажигания, аналогичный этим авто, используется DIS система зажигания (Double Ignition System). Суть в том, что искра пробивает одновременно в 1-4 и 2-3 цилиндрах, один раз рабочая в цилиндре 1, а в 4 — холостая, потом наоборот, точно также и 2-3 цилиндры. Отсюда вывод, что если есть проблемы с МЗ, тогда не работают (или плохо работают) сразу два цилиндра — 1-4 или 2-3. И наоборот, если есть проблемы с ВВ проводом (читай п.34) в одном цилиндре, проблема будет зеркальной и на втором проведе, с той же катушки. Более подробно о DIS — injectorservice.com.ua/docs/ignition_dis.pdf
45. О промывке двигателя с целью перехода на другое масло. При сливе масла в двигателе в разных впадинах и на стенках всегда останется некоторое количество старого масла (200-400 мл.). Точно такой же объем останется промывочного масла и при заливке нового получим смесь промывочного и нового, которое (промывочное) совсем не айс. Так же рекомендую прочитать п.37 и сделать выводы. Идеальный варант промывки двигателя частая смена масла (1000-3000 км.). А так как почти все масла имеют похожую или одинаковую химическую основу, смешивать масла полусинтетику и синтетику можно в любых пропорциях. Можете сами спросить в Гугла или почитать тут — avtomotospec.ru/poleznoe/…hivat-motornye-masla.html
46. О запотевании фар. Фары не герметичны! Почти на всех моделях есть "клюв" (трубка резиновая) — проветривание, в нем есть кусок поролона, его вытащить и выкинуть. Снять крышку, что закрывает доступ к лампе, ездить пока не высохнет, надеть крышку. Не надо ничего делать с фарой, тем более разбирать, менять герметик и т.д. Банально может потеть от перепада влажности и температуры. Высохнет, пройдет. Если есть реально трещина-скол на стекле или корпусе, тогда ремонт фары неизбежен.
47. Если вы решили ремонтировать двигатель, настоятельно рекомендую вымыть поддон, даже, если сняли только ГБЦ. На стенках остается очень много грязи, которая смывается новым масло и тем самым масло быстрее теряет моющие свойства, а вымыть бензином и проще и нужно, так же нужно сделать и с крышками ГБЦ.
48. О замене масла в двигателе. Настоятельно рекомендую менять масло не позднее чем через 8 тыс.км., а лучше через 7 тыс.км. Ни каких 10, 15 и тем более 20 тыс. Не слушайте дилеров и сервисов, лучше поменяйте сами, чем запорите двигатель и потом будете кусать локти, когда ваш двигатель никто не захочет ремонтировать с пробегом в 100-150 тыс. км., а состояние как у полумиллионника или цена ремонта соизмерима с б/у автомобилем. Второй момент — это работа в сервисе по замене масла, тоже настоятельно рекомендую присутствовать при смене масла и фильтров. Неоднократно всплывают случаи о том, что деньги заплатили, а масло не поменяли. Все это приводит к тяжелым последствия, таким как быстрый износ деталей двигателя или даже клин. В качестве примера привожу статью — peugeot-moscow.com/473-2/
49. Нужно проверять во время пути температуру ступиц (только осторожно), проехали 100-200 км., заехали на заправку или отдохнуть, проверьте осторожно пальцем температуру, ступицы должны быть теплые и все одинаковые, если какая то горячая — повод проверки тормозов и подшипников ступицы.
50. О резине б/у. Если вы покупаете резину не новую (б/у), вы должны понимать, что она уже проехала некоторое расстояние и побывала в разных опасных ситуациях, поэтому всегда лотерея, берите там, где есть гарантия, возврат, замена. Если же покупаете резину с малым протектором (меньше 5 мм.) готовтесь к частым визитам на шиномонтаж. Это связано с износом рабочей поверхности и снижении толщины шины в целом, поверхность делается мягче, от постоянных нагрузок верхние слоя уже потрепанные или начинаю отслаиваться, очень часто причиной полной негодности шины порез или лопнувший корд. Безопасней, а так же в будущем дешевле купить новую резину, даже дешевую, чем хорошая фирма, но с большим пробегом и износом. Я оправдываю покупку б/у только почти новую по цене значительно ниже магазина с гарантией. И не забывайте, что новое есть новое, главное не подделка.
51. Крайне рекомендую раз в три месяца проверять вентили (сосок) на колесах на предмет потрескивания и усталости. Цена замены 1,5 доллара. В противном случае замена колеса, т.к. современное колесо приходит в негодность при проезде на спущеном каких то 200-300 м.
52. Вторая часть www.drive2.ru/l/566963721692250384/ . Сюда уже не влазит.