Про те, що в трійках існує якийсь PTC Heater, я вперше дізнався коли створював файл з відмінностями моєї комплектації від максимальної по каталогу запчастин — рівно 2 роки тому. Але що це таке і з чим його їдять, я тоді не зрозумів і не особливо намагався, якщо чесно.
У січні цього року ця тема знову піднялася і ми з Романом NewFate почали вивчати каталог запчастин, щоб зрозуміти що ж там треба, щоб його поставити. Коли я складав список, то взяв номер пічки в зборі, яка коштує шалені гроші (близько 80 тис грн). Роман тоді розібрався, що PTC Unit на схемі є окремо з окремим каталожним номером – KE64-61-AC0.
Я знайшов що новий він коштує близько 340 доларів у США. Але було цікаво знайти його на шротах. А це було не тривіальним завданням, бо за каталожним номером нічого вживаного не знаходилося, а це швидше за все означає, що на його корпусі цей номер не написаний.
Але застосувавши навички пошуку в Інтернеті я все-таки знайшов зображення ТЕНу і відповідно напис на корпусі — GA931KE64, а також те, що вони бувають з різними цифрами після дефісу і найновіший найімовірніше — GA931KE64-04. Зрозуміти якусь логіку утворення цієї цифри після дефісу я не зміг, оскільки каталожний номер Мазди лише один.
Я навіть знайшов його у продажу на Allegro, але поки думав над складністю установки – Роман мене випередив і купив його першим у того продавця. :)
Далі в один і той же день спочатку в розмові з Nikodim він мені повідомив своє припущення про те який біт відповідає за наявність PTC в дизельних авто і потім NewFate увечері теж назвав той же біт.
Наступного дня я пішов у свій автомобіль перевіряти ці припущення. Роман накидав інформацію про те що і як перевіряти — і все підтвердилося.
Далі були успішні установки на дизельному авто by Touluk, і на бензиновому by NewFate.
Але у Романа вже було щось перероблено раніше, тому установка виглядала трохи простіше, ніж у мене.
Я в цей час був зайнятий установкою MRCC і датчиків паркування, та й у продажу зустрічав ТЕНи тільки в парашці (мордорі), звідки доставка досить дорога в Україну і десь у далеких країнах, звідки теж не так вже й просто доставити. Та й ціна була вищою за ту, яку я тоді бачив на Алегро.
І тут після статті Роми про успішну установку на його авто я знову задумався про це і вирішив пошукати ТЕН ще раз, і раптом знайшов його в Україні за 800 грн. Відразу ж замовив :)
Наступною проблемою було знайти відповідні штекери, яких у моїй моторній проводці не було.
Я думав купити цілу проводку від дизеля, але розбирачі зі шротів або загинали якісь неймовірні ціни за них або вони були без потрібних штекерів. І тут я звернувся до одного знайомого, особу якого не розкриватиму і він мені підігнав ці штекери за допомогу по іншим питанням, так що вони дісталися мені безкоштовно, за що йому окрема подяка.
Далі від Романа я дізнався, що треба ж силовий провід кудись підключати. І це кудись – це до плюсового клемника (із запобіжниками) акумулятора. Але в мене, звичайно ж, не було потрібного запобіжника із заводу.
Пошуки клемника на шротах теж не мали успіху. Мені потрібен був такий же набір запобіжників, як у мене, але ще додатково 100А. Тобто всього мені потрібні були – 60А, 100А, 200A, 250A. А такі ставилися на авто з i-eloop, що зустрічаються не часто. Були ще дизельні варіанти на 450А замість 250А. Загалом я вирішив замовити новий. І тут я трохи накосячив.
У каталозі зустрічаються два номери — GKK8-67-S99A та GKK8-67-S99. Зазвичай варіанти з літерами означають, що це покращена/виправлена версія оригінальної запчастини. При чому, варіант з літерою був дорожчим десь на 15 баксів і я спеціально вирішив взяти саме його. Коли я отримав замовлення — я здивувався, що один з запобіжників трохи відрізнявся, а саме запобіжник стартера був 200А замість 250А. Тоді погугливши трохи я побачив, що варіант цього клемника без літери А — має 250А, а з літерою А — вже 200А. Я подумав, що може вони це змінили для всіх варіантів, у т.ч. і без i-eloop, але ні. Мій заводський варіант не отримав такого "апгрейду". Ну що вдієш, замовляти ще один я не стану, тому ризикну з таким варіантом.
Ще по каталогу я помітив, що у варіанта з i-eloop і без нього різні термінали на плюс акумулятора, які кріпляться до клемника. Ціна на них досить велика. Я вирішив не замовляти його.
Для установки в бензинові авто, не маючи дизельної проводки на руках — ще потрібно купити силовий провід, який треба прокинути з салону до акумулятора. Ми взяли десятку довжиною 2.4м. Провід треба якось з'єднати зі штекером та з клемою. Переобтискати його з боку штекера не наважилися і купили обтискний з'єднувач проводів для десятки, а з боку клеми — такий самий обтискний кінцевик з шайбою внутрішнім діаметром на 6.
Установка почалася з самого ТЕНу. Для цього потрібно розібрати трішки салону, щоб прикрутити мінус біля КПП.
Болт, звичайно ж, не купував і взяв якийсь у батька.
Коли вирізав отвір у пічці — помітив, що трохи сильно натиснувши — він побілів у одному місці. Тобто треба бути акуратнішим, щоб він не тріснув від сильного натискання.
Вставити ТЕН треба так, щоб він зайшов до кінця та сів на своє місце. Прикрутив його теж звичайними саморізами. Спеціально їх не купував.
Інші дроти йдуть з пасажирської на водійську сторону.
Там роз'єми кріпляться зверху під торпедою. Досить незручне місце для якихось маніпуляцій.
Установка ТЕНу зайняла приблизно 1.5 години.
А далі треба було прокинути проводку в підкапотку. Для цього треба зняти акумулятор, відкрутити підставку під ним, повітропровід зняти весь, і зняти нижню кришку блоку запобіжників.
Проводи із салону в підкапотку йдуть у гофрі. Ми проткнули силовий провід твердим прутнем, підмотали до нього провід який треба приєднати до FBCM і пропхали все це діло через гофру. З боку підкапотки загорнули гофру подалі до салону, щоб зручніше це пропихати. Загалом це виявилося досить легко – ми очікували гіршого. Підмотали там, пропхали туди, підчепили тут… коротше підключили все як треба.
Для проводів які йдуть до FBCM та з'єднувача проводів у салоні – також потрібні термінали. Вони різні.
Я знайшов потрібні у своїх колекціях роз'ємів з попередніх доукомплектацій. Ті два дроти управління ми спочатку приміряли, відрізали потрібну довжину, і вдома припаяли їх з одного боку до потрібних терміналів, а з іншого — до фішки у відповідь.
На всі ці роботи витратили 2 дні. Я очікував що це займе максимум 1 день, але зараз світловий день короткий і швидко темніє, тому ми не встигли закінчити все в перший день, а в другий почали пізно.
Коротше кажучи, після того, як зібрали все — залишилося замінити клемник з запобіжниками. Поміряли термінал і звичайно ж він не підійшов до нового клемника… Довелося попрацювати болгаркою, напилком і канцелярським ножем щоб впхнути невпихуемое… :)
Ще там потрібна одна гайка для того, щоб прикрутити провід PTC до клемника.
Зрештою залишилося лише змінити конфігурацію та перевірити працездатність.
Умови роботи досить прості – зовнішня температура нижче 20 за Цельсієм, температура охолоджуючої рідини менше 75 градусів.
Сьогодні були відповідні умови. Тепле повітря подуло буквально менш ніж за хвилину на холодному двигуні.
Список потрібних запчастин:
KE64-61-AC0 — PTC Unit — W/PTC Heater
BSS8-67-010 — Front Harness — один із багатьох номерів проводки з потрібними роз'ємами
GKK8-67-S99A — Fuse — W/I-eloop
GKK8-67-KB1A — Battery Cap — кришка для Fuse
GA5R-61-J23 — Cooling Unit Screw (2) — шурупи для кріплення ТЕНу до пічки
9994-00-601 — Flunge Nut — Гайка для кріплення силового дроту до Fuse
B1Y0-67-TB1 — Battery Terminal
994590612 — Bolt — Болт для кріплення мінусової клеми
Кошторис:
PTC Unit — 815 ₴ — Вживаний
Fuse — 1 216,99 ₴ — Новий
Battery Cap — 116,95 ₴ — Нова
Провід 10 * 2,4 м — 150 ₴
З'єднувач та кінцевик — 20 ₴ або близько того
Старий клемник продав за 400 ₴
Стару Battery Cap продав за 150 ₴
До речі, силового дроту залишилося 50 см. Тобто, по ідеї, вистачить рівно 2м.