Денні ходові вогні (ДХВ), без сумніву, роблять автомобіль помітнішим на дорозі, що підвищує безпеку руху. Але не усі автівки обладнані цією опцією з заводу. Звісно, в продажу є безліч варіантів ДХВ сторонніх виробників, як у нас кажуть, до кольору, до вибору, з наголосом на друге “о”. Але підібрати цей “доп”, щоб не виглядало “колгоспом” - складна задача, особливо, коли мова йде про збереження оригінального стилю автомобіля. Та й за Правилами ходові вогні повинні бути або в заводському виконанні, або в їх якості використовується ближнє світло. Довстановлені неоригінальні якби трохи поза законом, хоча, звісно, на це поки усі закривають очі - аби щось світило.
Я належу до людей, для яких “колгосп” неприйнятний, тому році в 2015-му, якщо не помиляюсь, коли в Правила внесли обов’язкове використання ДХВ за межами населених пунктів з жовтня по травень, придумав просту схемку, як для цього задіяти заводські фари. Воно, звісно, можна просто вмикати ближнє світло, але... По-перше, лампи в процесі роботи деградують, і їх використання ще й вдень в рази укоротить їм віку. А я полюбляю лампи з підвищеною світловіддачею, типу Philips X-tremeVision, у них і так ресурс відчутно зменшений у порівнянні зі стандартними. По-друге, є автомобілі, в яких можна залишати фари ввімкнені: коли виймаєш ключ з замка запалювання все зовнішнє освітлення повністю гасне. Але в мене інша схема: при вимкненні запалювання фари гаснуть, але продовжують світитись габарити. Цілком реально забути їх вимкнути і на наступний день уже можна не завестись. Або вмикати кожен раз фари в ручному режимі, а це гарантія, що колись та й теж забудеш це зробити, і привіт штраф.
Оскільки основне питання в тому, щоби не вкорочувати життя ближньому світлу, ДХВ краще робити на дальньому, незалежно від того, виконане воно окремим модулем з лампою H1, чи в складі здвоєних H4. Звісно, не можна просто увімкнути дальнє в повну силу, яскравість потрібно суттєво зменшити. І найпростіший спосіб - вмикати обидві лампочки (чи спіралі дальнього світла, якщо мова про H4), праву та ліву, послідовно, тоді на кожну припадатиме 6-7 вольт і світловий потік впаде приблизно втричі, там не лінійна залежність - як раз те, що потрібно. А в 124-му Мерседесі як альтернативу дальньому можна використати протитуманки, вони в головних фарах другим модулем.
Схема зовсім проста, за моїм улюбленим принципом “краще один хороший цв’ях, ніж десять мікросхем” - на чотирьох стандартних автомобільних реле, в яких є дві групи контактів: нормально-замкнений та нормально-розімкнений.
Оскільки не всі у мами електрики, напевно потрібно розписати детальніше, а хто в курсі, наступні два абзаци можна пропустити. Класичні реле бувають прості, з чотирма виходами, що позначені 85, 86, 87 та 30. Перші два - керуючі: 86 приєднується до маси, і коли на 85 подати +12В - реле спрацює і замкне між собою силові 30 та 87. Коли реле вимкнене, тобто, на 85 напруга +12В не подається - силові контакти розімкнені і між 30 та 87 зв’язку немає, тому вони й називаються нормально-розімкнені.
Але також є реле з п’ятьма виходами, до класичних 85, 86, 30 та 87 додається ще 87а. З 85 та 86 все, як у попередньому, а з силовими є різниця. Коли реле вимкнене, є контакт між 30 та 87а, тому він називається нармально-замкнений. Якщо на 85 подати керуючі +12В, реле спрацює, контакт між 30 та 87а розірветься, а замкненими уже виявляться 30 та 87.
Я подумав, оскільки система аналогова, то і схема повинна бути виконана максимально аналоговим способом, олівцем на папері :)
І це не спрацює, якщо фари в автомобілі металеві та земля на цоколь ламп приходить безпосередньо з корпусу. Але в більшості авто корпус фар пластиковий і маса під’єднується окремим провідником.
Реле K3 зручно розмістити біля правої фари, K1 та K2 біля лівої. Втручання в заводську проводку робиться у трьох місцях біля фар. На правій потрібно розрізати провідник, по якому подаються штатні +12В на вибрану лампочку (протитуманну, чи дальнього світла), і ту його (розрізаного провідника) частину, що йде до лампи приєднати до виходу 30 реле K3, а другу частину, звідки +12В приходять, до виходу 87a - це нормально-замкнений контакт, тобто, коли реле вимкнене, фара працюватиме в штатному режимі.
Біля лівої фари потрібно розрізати провід маси, ту частину його, що йде до фари приєднати до 30 реле K2, а ту, що до корпусу авто - до 87а. Розрізаний провід живлення вибраної лампи, частину від фари - до 30 реле K1, а частину, звідки приходять штатні +12В - до 87а цього ж реле. І знову ж, при вимкнених реле фара також працюватиме в штатному режимі.
Далі все стосуватиметься режиму ДХВ. Нам потрібна напруга для живлення ламп, на схемі точка під’єднання +12(АКБ), звідки провідник через додатково встановлений запобіжник ампер на 10 йтиме до контакту 87 реле K1. Ці +12В можна взяти прямо з акумуляторної батареї, але краще з якоїсь силової клеми, якщо така є, де напруга з’являється при ввімкненні запалювання, і звідки можна би було забрати ампер 5 струму не перевантаживши вузол. Провід для цього потрібно використати з поперечним перерізом не менше 1 кв. мм, але я люблю, щоб був запас, тому скажу, що краще навіть 1,5. І таким самим провідником потрібно з’єднати між собою виходи 87 реле K2 та K3.
Коли усі три реле спрацюють, їх нормально-замкнені контакти 30-87а розімкнуться, а замкнуться 30-87. В результаті струм від точки +12(АКБ) потече через 87-30 реле К1, через ліву фару, через 30-87 другого та третього реле, далі через праву фару на землю, тобто лампи виявляться з’єднані послідовно. І тут важливо, щоб вони були однакові, з одного комплекту, тому що спад напруги на споживачах в колі постійного струму U=IR. Струм один і той самий, адже з’єднання послідовне, а яка напруга припадатиме на кожну з ламп залежить лише від її внутрішнього опору. Якщо у обох він однаковий, то й напруга, прикладена до кожної теж буде однакова, і відповідно світитимуть вони з однаковою яскравістю.
Тепер про керування системою і режими її роботи. В більшості країн Європи потрібно їздити з ДХВ завжди. У нас Правила зобов’язують їздити з увімкненими ДХВ з початку жовтня до кінця квітня, і лише за межами населених пунктів, хоча, звісно, теж краще їздити з ними постійно, з точки зору безпеки. Тому керуючу напругу, +12(ЗАП) на схемі, краще брати з будь-якого вузла штатної проводки, де +12В з’являються при ввімкненні запалювання (не плутати з ACC). Ключ повернули в положення “гарячо”, реле перемкнули фари в режим ДХВ, лампи засвітились. Завершили поїздку, заглушили двигун - лампи погасли.
Але настали сутінки, потрібно вмикати ближнє світло. Для цього і присутнє четверте реле K4: керуюча напруга на робочі реле подається через його нормально-замкнені контакти. І коли K4 увімкнути, тобто, подати +12В на його вихід 85, 30-87а розімкнуться, робочі реле K1, K2 та K3 вимкнуться і фари повернуться з режиму ДХВ в штатний. А напругу для ввімкнення K4 можна взяти з провідника, що йде до будь-якої лампочки габаритів, і завести її на точку схеми +12(ВИМК).
Та крім основного світла буває ще потреба поморгати дальнім, для чого теж фари мають тимчасово повернутись у штатний режим. Шукаємо провідник, який йде від підрульового ричага та активує дальнє світло, коли ми тягнемо його на себе, і заводимо звідти додатковий на ту ж саму точку +12(ВИМК).
І тут є важливий момент. Не можна просто з’єднувати довільні точки електропроводки автомобіля, бо вийде, що ми увімкнемо габарити, а загориться дальнє. Щоб уникнути таких казусів, усі приєднання до +12(ВИМК) потрібно робити через діоди.
Як відомо з шкільного курсу фізики, діод - класичний напівпровідник. Струм через нього може текти тільки в одному напрямку. І навіть не треба розбиратись, який його вихід як позначений, це можна легко визначити експериментально мультиметром. Беремо діод, однією з ніжок торкаємось плюсової клеми акумулятора (точка 1), а тоді вольтметром міряємо напругу між другою його ніжкою (точка 2) та мінусовою клемою (точка 3).
Якщо вольтметр показує нуль, діод потрібно розвернути навпаки. Тоді між точками 2 і 3 має з’явитись напруга 12В, яка означатиме, що діод стоїть правильним боком і цією ж ніжкою, якою він тепер повернений до точки 2 потрібно його під’єднати до точки +12(ВИМК), а до іншої уже можна буде приєднувати провідник з керуючою напругою для реле K4. І очевидно, що для кожного під’єднання свій діод :)
Є третій випадок, коли теж можна вимикати примусово фари - на час роботи стартера. Але робити це, чи ні - уже на особистий розсуд кожного. Справа в тому, що в деяких автомобілях виробник передбачив, щоб фари вимикались, коли двигун заводиться, а в інших авто вони не вимикаються. Та й в режимі ДВХ лампи працюють при пониженій напрузі, тому не обов’язково. Тут просто є певний ризик. Діоди - вони прості й надійні, але ну ж попадеться брак? І якщо при ввімкненні габаритів загориться дальнє - це не критично, то несанкціоноване спрацювання стартера може наробити лиха. Тому приєднуватись до його кола краще після виходу з першого реле до управління уже основного тягового, через запобіжник на 5 ампер. Для роботи автомобільного звичайного реле потрібно 150 мА, а от якщо діод проб’є і почне спрацьовувати тягове стартера від напруги підведеної до точки +12(ВИМК) з іншого джерела - йому потрібен значний струм (здебільшого 15-20А) і цей запобіжник одразу згорить. Це - надійна страхівка.
Щоб мати можливість вручну вимкнути ДХВ, наприклад, треба десь постояти з працюючим двигуном, бо зима і холодно, але не хочете довколишнім набридати своїм, хоч і не надто яскравим, але світлом, чи просто, щоб не привертати до себе надмірну увагу - можна встановити вимикач, S1 на схемі. Наприклад, в салоні є десь заглушка, замість якої додати оригінальну кнопку, чи прихований, під торпедо, щоб не псувати інтр’єр.
Отже, ще раз коротко, як працює система. Вмикається запалювання, керуюча напруга через нормально-замкнуті контакти реле K4 вмикає робочі реле, які переводять фари в режим ДХВ, з’єднуючи лампи послідовно і вони загораються в третину накалу. Зі сторони це виглядає, ніби ввімкнуті фари головного світла, тільки з меншою яскравістю, тому жовтішого відтінку, що, плюс використання дальнього світла, яке не обрізається зверху, робить їх краще помітними здалеку, при цьому ненав’язливими. ДХВ вимкнуться і фари перейдуть в штатний режим роботи, якщо увімкнути габарити, поморгати дальнім, чи, опціонально, в момент роботи стартера.
ДХВ на базі спіралей дальнього світла в лампах H4 за цією схемою працюють у мене з 2015-го року. В Мерседесі напевно зроблю їх на протитуманних модулях головних фар. Приваблює ця реалізація своєю простотою, надійністю і відсутністю неоригінальних завнішніх опцій, бо сучасні світлодіодні лампочки до класичного автомобіля пасують, як корові сідло. Та й вартість смішна, одне нормальне китайське реле коштує 50 грн, чи фірмове бошівське - 150. І їх нам потрібно 4 шт, плюс копійчані клеми і дроти.
Комплектуючі. Крім реле потрібні клемні колодки для них, 5-контактні.
Тримачі запобіжників і самі запобіжники.
Діоди для під’єднання до реле K4 можна використати такі ж, як на діодних мостиках генераторів.
Ізоляційна стрічка, термоусадка, опціонально гофра. Електричні з’єднання можна робити будь-яким зручним способом: пайка, обжимання, скрутка, головне технологічно правильно і надійно захистити від потрапляння вологи.
І останнє щодо діодів на схемі, паралельно обмоток реле. Вони служать для захисту від сплесків напруги і завжди необхідні, якщо реле керують транзисторні ключі. У нашому випадку це не так, тому можна і без них. Хоча за правилами хорошого тону, та щоб по феншую - краще поставити, тим більше, що можна купити готові колодки для реле, уже з діодами.
Багато вийшло буквів :) От питають мене, чого я ніяк не викладу щось про побудову автомобільних аудіо систем доступними словами. А от тому - здавалось би, простенька схема, а три сторінки А4. Та нічого, і до звуку доберусь... надіюсь :)