Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие "на глаз".
Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:
Способов снятия/установки ДД несколько:— использовать спец интрумент— разобрать разъем датчика— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.
Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото "вороньей лапы" для снятия ДД ниже.
Краткий алгоритм замены ДД:— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.— Снимаем впускной коллектор.— Отсоединяем разъём от датчика ДД.— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.
Но, как вы понимаете, не все так просто.Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6] Ниже его расшифровка и практические комментарии.1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)
— Запускаем двигатель— После того, как двигатель заглохнет, заводим его еще 2-3 раза— Выключаем зажигание и вставляем реле на место
2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:
1 — Крышка разъема блока PCM (два винта)2 — Разъемы блока PCM (два разъема)
3 — Крышку корпуса воздушного фильтра с блоком PCM (три зажима)4 — Воздушный фильтр5 — Корпус воздушного фильтра (три винта)6 — Крышку воздуховода (три клипсы)7 — Резиновую стяжку-фиксатор
8 — Воздуховод9 — Воздушный патрубок
10 — Корпус дроссельной заслонки (три винта)Снимаем трос газа, максимально открыв дроссельную заслонку. Патрубки охлаждения с дросселя не снимаем, только снимаем короткую трубку, идущую с коллектора.11 — Если есть EGR — снимаем патрубок
12 — Топливная рамка с форсунками — FUEL INJECTOR REMOVAL/INSTALLATION [Z6] Топливную рамку с форсунками не отключал, вытащил и отвел наверх, она не мешает.13 — Впускной коллектор (шесть винтов) и крепление троса дроссельной заслонки (два винта)
Расположение винтов впускного коллектора ниже:
От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).
4. Замена датчика детонации.Наконец, добрались до датчика детонации.
Датчик снимал такой штукой (можно открутить рожковым ключом на 24, но вот затянуть уже с нужным усилием ключом не получится):
Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.
Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m {2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf}.
5. Замена прокладок впускного коллектора.Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.
6. Собираем в обратном порядке.Не забываем подключить "вредную" трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже:Моменты затяжки:Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 НмДатчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 НмКорпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 НмТопливная рампа — 16.9-25.2 НмВпускной коллектор — 18.6-25.5 НмДроссельная заслонка — 16.8-25.2 НмНижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 НмВерхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 НмКрепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм
Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).
upd (24.01.2020):Добавлю дополнительную информацию к записи.— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24' (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.