Після 6 років володіння автомобілем сталася перша серйозна проблема з моїм Renault Scenic III 1.5 dCi.



Все почалося без будь яких передумов. Після кількох лежачих поліцейських машина раптом почала сильно вібрувати на світлофорі. Як тільки рушив вібрація зникла. Не надав цьому великого значення подумав може то так спрацювало пропалювання сажі.



Наступного дня ситуація повторилася. Знову приблизно після лежачих поліцейських автомобіль почав вібрувати, але цього разу загорівся ключик і повідомлення Check Injection System. Одразу ж підтягнулися й інші помилки

Check ESP

Check Hill Start Assist



У цей момент двигун практично втратив тягу, автомобіль сильно вібрував під навантаженням, коробка почала перемикати передачі лише на 3000 об/хв і робила це з великим запізненням.



Доїхавши до дачі, підключив "ELM327" і зчитав помилки.



DTC02133 (DF026) CO. Ланцюг кервуання інжектора цилінра 1

DTC026324 (DF653) DEF. Колібр Кількості вприску пального форсунки 1

DTC020125 (DF026) DEF. Ланцюг кервуання інжектора цилінра 1



DEF у помилки DF026 означає не постійни сигнал а CO його повна відсутність .



Оскільки проблема виникала після тряски, я припустив, що десь пропав контакт на першій форсунці.



Перевірка роз'єму форсунки



На дачі був мультиметр, тож поліз під капот.



Спочатку вирішив перевірити роз'єм першої форсунки та трохи підігнути контакти.



Форсунки нумеруються зі сторони акумулятора.



Щоб отримати доступ до них, потрібно зняти "жабо", зняти патрубок повітряний що проходить над кришкою двигуна, зняти кришку двигуна відкрутивши два болти. Уся процедура займає приблизно 10 хвилин.



форсунка 1 зправа



Як дістати контакти з роз'єму

Коннектор першої форсунки



Щоб підігнути контакти, їх потрібно витягнути з фішки.



Спочатку тонкою викруткою відщіпаємо фіксатор до характерного клацання







Потім вставляємо дві булавки в пази між контактами та акуратно тягнемо за провід.





Після вилучення контакту його можна зовсім трохи підтиснути тією ж булавкою, щоб він щільніше притискався до контакту форсунки.



Після цього швидко все зібрав, стер помилки, завів двигун...



І знову одразу з'являється Check Injection System, а в пам'яті помилка:



DTC02133 (DF026) CO



Отже, проблема була не в роз'ємі форсунки.



Перевірка проводки



Залишалися варіанти:

- пошкодження проводки;

- проблема з роз'ємом на стороні ЕБУ

- згорів драйвер форсунки в ЕБУ?

- сама форсунка?



За електросхемою всі форсунки підключені безпосередньо до сірого роз'єму ЕБУ.



Контакти всіх чотирьох форсунок розташовані поруч. Перша форсунка контакти P1 - Q1.

Всі 4 форсунки в ряд. перша P1 Q1



Вирішив перевірити опір усіх форсунок безпосередньо на роз'ємі ЕБУ.



Усі чотири показали практично однаковий результат — 197–200 кОм.



Це означає що проводка, найімовірніше, ціла і явного обриву в котушці форсунки теж немає.



Про всяк випадок трохи підтиснув контакти вже на самому роз'ємі ЕБУ.



Зібрав автомобіль... Нічого не змінилося. :(



На цьому етапі я вже зайшов у глухий кут. Почали з'являтися думки, що знову помирає ЕБУ. Тим більше, що приблизно пів року тому я вже міняв його через іншу несправність.



Записався на діагностику в Арма Моторс, але найближче вікно було лише через три тижні.



Поки чекав своєї черги, перечитав багато інформації на форумах.



Виявилося, що форсунка може мати нормальний опір при перевірці мультиметром, але некоректно працювати під час реальної роботи. Драйвер ЕБУ керує нею високою напругою та великим струмом, тому звичайне вимірювання опору далеко не завжди показує несправність.



Вирішив ризикнути та замовив нову форсунку.



Замовив на Exist:

- форсунка 166006212R — 8700 грн;

- мідні ущільнювальні шайби 7703062072.



Нова форсунка



Опір нової форсунки також виявився близько 200 кОм, тобто рівно такий самий, як і в старої.

Раз уже купив нову, вирішив спробувати замінити.



Знову розбираємо все до форсунок.



Зняття форсунки











Спочатку від'єднуємо конектор зворотної магістралі (обратки). Для цього потрібно потягнути за два білі фіксатори ("вушка") — вони висунуться назад на кілька міліметрів.



Після цього конектор можна акуратно стягнути з форсунки руками.



Далі ключем на 17 мм (здаєтся бо я відключував розвідним так як забув набір ключів дома) відкручуємо трубку подачі пального.

Потім відкручуємо болт кріплення форсунки. Він затягнутий досить сильно, тому може знадобитися хороший вороток.



Після цього форсунку можна витягувати.



У моєму випадку вона вийшла абсолютно без проблем. Достатньо було трохи покачувати її вліво-вправо, ніби викручуєш лампочку. Якщо чесно, був приємно здивований, адже це була заводська форсунка, яка простояла 11 років і проїздила понад 270 тисяч кілометрів.









Як визначити дату виготовлення форсунки



До речі, дата виготовлення зашифрована в першому рядку маркування.









На новій форсунці було написано:



YJ16



Перший символ означає рік виробництва, другий — місяць, а дві останні цифри — число місяця.

Цифри відповідають номеру літери в алфавіті



У моєму випадку YJ16 означає 16 жовтня 2025 року.



Стара форсунка вийшла разом із мідною ущільнювальною шайбою, що дуже добре оскільки не довелося окремо діставати її з головки блока.

Перед встановленням нової форсунки очиститв посадочне місце оскільки там було трохи сміття наявність якого могла б спричинити витоки вихлопних газів через мідну шайбу що було б не добре







Щоб очистити його, використав очисник деталей, шматок старої футболки і кілька біт різного діаметра як оправку.



Таким способом акуратно протер посадочне місце до чистого металу.

Встановлленя нової форсунки



Нову форсунку змастив Liqui Moly 3381 до місця прилягання мідної шайби , поставив шайбочку і встановив на місце.

Затягнув болти

болт кріплення форсунки - 30 Нм

гайку трубки подачі пального - 3 Нм (цей затягував від руки з помірним зусиллям бо не мав як прилаштувати динамометричний ключ)



Під'єднав трубку обратки та зафіксував її, засунувши білі фіксатори назад до клацання.



Кришку двигуна спеціально не встановлював, щоб після запуску перевірити, чи немає підтікань пального і, за потреби, підтягнути з'єднання.



Результат



Скинув усі помилки, завів двигун...



І нарешті все запрацювало як треба.



Жодних вібрацій, двигун працює рівно, повідомлення Check Injection System більше не з'являється, а всі супутні помилки (ESP, Hill Start Assist) також зникли.



Схоже, причина дійсно була в несправній форсунці №1, хоча її опір мультиметр показував абсолютно нормальний. Це ще раз підтверджує, що проста перевірка омметром не завжди дозволяє виявити несправність форсунки під робочою високою напругою вона може поводитися зовсім інакше.



Прописування коду форсунки



Після заміни форсунки потрібно прописати її калібрувальний (IMA/C2I) код в ЕБУ. Саме за цим кодом блок керування враховує індивідуальні особливості конкретної форсунки та точніше дозує паливо.



У моєму випадку код нової форсунки був:



9EKFFG (див. фото вище)



Наступного дня прописав новий код за допомогою PyClip



Для мого блоку керування двигуном ECU 11344 код потрібно записувати у два параметри:



VP228 перші дві літери коду;

CF154 решта чотири символи в ASCII-форматі



Тобто для коду 9EKFFG потрібно записати:



VP228 → 9E

CF154 → KFFG





Для інших форсунок на ЕБУ 11344, 11488, 11489, 11490, 11602, 11616, 11622 використовуються такі параметри:



| Форсунка | Параметр 1 | Параметр 2 |

| №1 | VP228 | CF154 |

| №2 | VP229 | CF155 |

| №3 | VP230 | CF156 |

| №4 | VP231 | CF157 |



Після запису нового коду двигун почав працювати повністю штатно. Жодних помилок більше не з'являлося, робота двигуна стала рівною, а автомобіль повернувся до нормальної динаміки.