Давно хотел купить или сделать зарядное устройство но не решался, т.к. не видел необходимости и всегда было где взять. Но свое есть свое. Покупать "жаба" давит, а сделать не решался по причине не выбрал схему самого устройства. Но недавно сосед принес разбитое зарядное, сказал, что новое стоит 600 грн., а он его купил б/у за 200 грн. и когда включил, не заработало, решил вернуть, а в момент погрузки в автомобиль уронил и разбил корпус. Принес со словами посмотри. Я был в шоке, внутри трансформатор, 2 диода, амперметр, плюс переключатель 6В-12В и предохранитель. И за это 600 гривень! Я его починил, но отдавать такие деньги не пойму за что.
Тогда я взял диодный мост KBPC2510 (1000V, 25A), радиатор от старого процессора ПК, посадил диодный мост на пасту, два разъема (красный и черный) и все это закрепил на толстом текстолите и корпус делать не буду (хотя бы пока), так на стену и повешу, а также докупил 2 крокодила больших и сделал шнурки по 1.5 м. для подключения к аккумулятору.
В закромах уже лет 20 валяется вольтметр на 50В, чего многовато. Решил изменить диапазон его измерений. Разобрал, снял шкалу и на сканер, отсканировал, поменял цифры в графическом редакторе, выбрал масштаб и распечатал пару копий. Как потом оказалось чуть великовата шкала, стандартная 60 мм, у меня 62 мм. Решил вырезать только цифры и наклеить их на старую шкалу, так и сделал тонким скотчем закрепил. Внутри вольтметра есть резистор, в данном случае 49 кОм, найдя 2 резистора номиналами 10 кОм и 39 кОм припаял их последовательно и получил 49 кОм, эту спайку напаял параллельно старому резистору, по закону Ома сопротивление получилось в 2 раза меньше, дальше проверил и понял, что не совсем точно, припаял еще сопротивления по 100 Ом и 390 Ом к проводу, что идет на обмотку прибора. Этого как раз и хватило. Показывает правильно, на сколько это может быть. Все собрал, проверил, работает.
Получилось простейшее зарядное устройство с выходным напряжением 12,8В-12,9В, трансформатор взял мощный, 180Вт, в свое время на нем был сделан БП, вторичная обмотка на 20А-25А и на выходе 14.4В-14.5В. Также поставил предохранитель на 7,5А.
Проверка устройства. Подключил убитый аккумулятор 4.5 А ч от шуруповерта и проверил данные заряда, начальное напряжение было 2.1В, ток заряда получил более 17А (!) и напряжение 10.5В, в таком режиме ЗУ проработал минут 20-25 и я его отключил. ЗУ нагрелось, но рукой можно было держать. Самое странное, что китайский тестер DT-838 (www.multimeter.com.ua/com…oduct_id=11&category_id=3) прекрасно работал в качестве амперметра, а автомобильный предохранитель на 7.5А выдержал такую нагрузку. Будь те внимательны с выбором предохранителей, такого не может быть, что бы выдержал более двукратного превосходства постоянного тока.
В дальнейшем все это облагорожу, установлю планку и на ней закреплю разъемы питания, вольтметр и как найду амперметр и его поставлю, без него ни как.
Экспресс-диагностика аккумуляторной батареи.
Производить проверку необходимо на «холодном» автомобиле при заглушенном двигателе. Лучше всего это делать утром после ночной стоянки.
До начала проверки «внутреннего состояния» батареи необходимо привести «внешнее состояние» к надлежащему виду. Тщательно очистите тряпками и/или салфетками корпус аккумулятора с боков и особенно сверху от пыли и грязи. Кроме эстетического момента вы существенно уменьшите утечки тока и тем самым уменьшите саморазряд аккумулятора. Обратите внимание на клеммы — они должны быть чистыми, без отложений, в смазке и хорошо затянутыми. При необходимости — чистите, мажете, подтягиваете. Если на поверхностях корпуса аккумулятора есть следы от электролита, их необходимо нейтрализовать раствором щелочи. «По-русски» это означает — растворите столовую ложку соды в стакане воды и, смоченной в этом растворе салфеткой, протрите поверхности батареи. После всех вышеописанных процедур протрите весь корпус батареи салфетками, смоченными в чистой воде и затем сухими. Работать желательно в резиновых перчатках, если не хотите, что бы облезла кожа на пальцах рук.
Включаете мультиметр на измерение постоянного напряжения в диапазоне 0 — 20 В и производите замер. Предположим, что напряжение на клеммах «холодного» аккумулятора Uxx=12.70 В; по таблице изображенной на рисунке, расположенном ниже, определяем, что батарея заряжена на 100%!
Таблица и график для теста аккумуляторной батареи
Выкручиваете пробки на банках, делаете замеры плотности электролита ареометром. В нашем случае она должна быть во всех банках около p=1,28 г/см куб. — это фактически 95…100% зарядки по таблице. Делаете вывод — аккумуляторная батарея полностью заряжена, все в порядке. Если зарядка менее 65%, то аккумулятор требует срочной подзарядки, либо уже замены.
Обратите внимание на уровень электролита в банках. Верхние кромки всех пластин должен быть полностью погружены в электролит на глубину около 1 см. С электролитом обязательно необходимо работать в резиновых перчатках и в очках!
Правильнее, конечно, проверку состояния аккумулятора производить нагрузочной вилкой, но не у многих она есть, а цифровой мультиметр сегодня есть у многих. К тому же я рекомендую ограничиться замером напряжения Uxx и не лезть, по-возможности, с ареометром к электролиту. Понаблюдайте за напряжением Uxx в течение нескольких дней и, если аккумуляторная батарея остается существенно не дозаряженной после значительных дневных пробегов автомобиля, стартер медленно вращается и с трудом запускает двигатель, то пора обратиться на СТО или заняться зарядкой аккумулятора самостоятельно, внимательно изучив, как это правильно делается.
Заряжайте аккумулятор ходя бы 2 раза в год (перед и после зимы), а лучше каждый квартал, аккумулятор только спасибо Вам скажет.
Всем спасибо, мира и добра. Успехов.