Итак, ввели карантин, транспорт остановился — пришлось шевелиться и всё очень быстро собирать.
Оглядываясь назад можно подвести итоги.
Что заменил:
— сайлентблоки. Взял: 60 92 1039 Swag (ориг: 77 00 762 843) — 370 грн (за пару);
— задний стабилизатор поперечной устойчивости AIC 52855 (ориг: 7700827178)- 400 грн;
— торсионы Expert Line — 1500 грн (за пару):
G137 (Длина 675mm, диаметр 25.50mm. Количество шлицев 26/27, левый, маркировка: зелёный-зелёный-красный), (ориг: 7700827898 / 8200048883);
G138 (Длина 675mm, диаметр 25.50mm. Количество шлицев 26/27, правый, маркировка: зелёный-зелёный-жёлтый); (ориг: 7700827889 / 8200048884);
Стабилизирующие торсионы не менял, но для справки:
G135 (Длина 580mm, диаметр 23.50mm. Количество шлицев 31/30, левый, зелёный-зелёный-красный);
(ориг: 7700784773 / 8200048890);
G136 (Длина 580mm, диаметр 23.50mm. Количество шлицев 31/30, правый, зелёный-зелёный-жёлтый);
(ориг: 7700784774 / 8200048891);
Дополнительно была куплена шпилька М20 с 2-мя гайками для облегчения процесса установки — 450 грн.
Итого по цене запчастей: 2270 грн (81$) стоила переборка балки + шпилька (16$, но её не считаю т.к. єто универсальный инструмент и будет использоваться ещё много раз и затраты оправдает многократно).
Теперь по порядку:
1) Выбивать сайлентблоки из балки очень удобно головкой на 27 (вылетают с 3-х ударов кувалды)
2) При сборке балки, начитавшись подобных статей пытались что-то вымерять, мудрить, запрессовали сайленты, которые потом опять выбивали т.к. все эти измерения и техноты полная дичь и лажа никому не нужная (к этому мы уже пришли, когда собирали балку 3-й раз уже окончательно и без единого замера).
Когда-то смотрел видос на ютубе и там чувак сказал, что по его многолетнему опыту в ремонтах он давно понял, что в 90% случаев есть метки, чтобы не делать лишней работы… Эта фраза хорошо отложилась у меня в мозгу и так мы и сделали по итогу. Ниже напишу как.
3) Идеальная оправка для запрессовки сайлентблока в рычаг — наружная обойма от ступичного подшипника переднего. Запрессовали до упора в советских тисках без особых проблем, предварительно смазав посадочную поверхность нигролом. Ориентация сайлентблока — произвольная (для SWAG, для ориги есть вариации, но исключительно для удобства визуального контроля).
4) Попытка запрессовать сайлентблок с рычагом в балку универсальным съёмником подшипников (винт с гайкой и набором оправок) закончилась смертью последнего ))
Поэтому быстро прыгнули в БМВ и метнулись на рынок за шпилькой не из сырого металла (благодарочка Роме за транспорт и помощь в целом).
Через 30 минут сайленблок пошёл как по маслу от руки обычным ключом на 30 без использования трубы.
5) Как прессовали и как ставили торсионы без замеров, чтобы гарантировано всё стало на свои места и собралось.
Мы прикинули и решили, что на заводе врят ли кто-то что-то меряет, тулит торсионы на машине — там всё должно быть максимально быстро без лишних телодвижений, а техноты написаны исключительно для контроля уже на СТО и просто контроля, но не для сборки балки на земле.
Мысли по этому поводу:
— "ушки" на рычагах там явно не для красоты придумали
— выемки на самой балке тоже не просто так
— всё оформлялось с каким-то смыслом и собственно так мы и ориентировались
Прессуем сайленблоки в положении "авто стоит на колёсах" — стабилизирующий торсион оказывается чётко по центру между ушей рычага (в этом положении сайлентблок не будет испытывать потом никаких нагрузок).
Если присмотреться, то под гайкой, что внутри стоит шайба (упорно/контрольная) в посадочном месте.
Тут пригодились шайбы от съёмника универсального. Расстояние между рычагами не вымеряли, а прессовали чётко до упора в шайбу. (там изнутри под гайку ставим в посадочное место балки шайбу подходящую по диаметру и прессуем до упора). Таким образом размер между отверстиями крепежа L = 1268 мм получается автоматически.
Шлицы были почищены полотном от ножовки и обильно промазаны нигролом.
Торсионы вставляются в балку и вынимаются из неё от руки =)
Но перед вставкой/снятием торсиона надо отогнуть рычаг примерно на 1/2 его полного хода (т.е. выемка балки совпадает с ухом рычага как на картинке выше и тогда при спуске авто на колёса рычаг займёт нейтральное положение, а торсионы скрутятся до рабочей нагрузки. И тут для регулировки высоты уже можно играться углом отгиба — чем он больше — тем выше будет авто…чем ниже — тем ниже… главное одинаково с 2-х строн и помнить о коррекции запрессовки сайлентблока в таком случае)
Это можно делать либо на снятой балке либо уже на авто (второе проще).
Фото стабилизатора поперечной устойчивости:
Ну и сам результат:
Мне нравится такая высота. Но с ней можно играться углом отгиба рычагов перед установкой торсионов.
Всем добра!